Гражданский Лифт Корандо/муссо, Опыт Андрея

Задрать карандаша или муссо бюджетно и просто можно следующим образом

http://www.idrive.kz...rando-1996/5988

Сообщение отредактировал Alexandr_Magistr: 30 January 2014 - 07:41
исправил ссылку

А если так?

УАЗ встал как родной, жесткости не прибавилось. Заодно резинки на поперечной тяги развернул (а то тяга дребезжяла), резинки встали отлично, и зажали тягу как надо (В итоге они проходили пол года, пока я о них не вспомнил). По городу поискал, не нашел, вот и воткнул старые наоборот. Лифт получился где-то 5-8 см. Бак поднялся выше моста. Да и 31 теперь при полном повороте колеса не цепляет за брызговик.
Пружины (№3160-2902712) стоят 3500 1 шт, вот только надо проставки резиновые тоже УАЗовские взять, родные мальца ширше. Спустя недели две пружины просядут сантима на 2-3, так что не советую морду выше задирать. Амортизаторы можно оставить стандартными, если только не собираетесь в гонках учавствовать...

Вот так я развернул втулки. 

Заодно рилинги воткнул.

Пружины, справа родные, слева УАЗовские.Ноги мои обе, замены для увеличения лифта не делал.

УАЗ в упаковке с номером





Далее настала очередь торсионов.

Тут все еще проще, но очень рекомендуется попросить помощи.
Алгоритм такой:
1 - Вывешиваешь колесо (можно и оба, но я делал по одному),
2 - Залазишь с трещеткой и головкой под машину.
3 - делаешь метки на раме и на головке (на головке для того что-бы считать обороты)
4 - Просишь друга сесть как в лодке с удлинителем, и грести как на веслах
5 - Отсчитываешь 5 полных оборотов головки (я считал 5, вышло прекрасно)
После этого вылазишь, и с другой стороны то-же самое. Повторюсь - ПРОЦЕДУРА ДЕЛАЕТСЯ НА ВЫВЕШЕННЫХ КОЛЕСАХ.
У меня расчет был такой - 1 см подъема = 1 полный оборот болта натяжения торсиона.

Оговорюсь еще раз - после того как задралось, будет небольшая вибрация, переживать не стоит, как пружины встанут на место, все уйдет само собой.
В общем если кто будет иметь вопросы, обращайтесь. Чем могу - помогу.

Я поставил такие же пружины на родные корандовские опоры (проставки). Итог где то +1 см вверх в сравнении с УАЗовскими опорами. Езжу примерно месяца три.  Просели ну может быть только на 1-1.5см.

По хорошему, когда натягиваешь торсионы, нужно откручивать салентблок на рычаге, но как показал опыт, ничего страшного не происходит, если этого не делать. А если есть пневмогайковерт или равная по мощности сила в руках, то можно даже колеса не вывешивать. Зад +6 см, перед +4см. Больше перед накручивать нет смысла, так как и при этой высоте верхний рычаг практически лежит на отбойнике, а это значит, что ход колеса вниз ограничен. Вот вам минус двухрычажной подвески спереди. Дальше уже либо поднимать установив колеса большего диаметра, либо ставить проставки под шаровые. Вибраций больше не стало, но зад стал ощутимо жестче и на больших кочках или гребенке ведет себя так, как угодно ему . Ну в принципе к этому быстро привыкаешь, и это всяко лучше родных пружин. С ними при полной загрузке автомобиля от арки до колеса оставалось см 2-3. И на кочках раскачка была ужасная.

Вот сравнение до и после:

. Больше перед накручивать нет смысла, так как и при этой высоте верхний рычаг практически лежит на отбойнике, а это значит, что ход колеса вниз ограничен. Вот вам минус двухрычажной подвески спереди. Дальше уже либо поднимать установив колеса большего диаметра, либо ставить проставки под шаровые.

Бодик так-то.... Лифт и делается с целью воткнуть тапки по-больше. Ибо клиренс при просто лифте не меняется. Баком ты может цеплять и перестанешь 70% неровностей, но вот в колее за 33+ тапками на стоке ты уже не проползешь и в песке\грязи садиться будешь так же быстро

Согласен. Правда бодик ход колеса вниз не прибавляет. Чревато вывесами.

Данные википедии:

Клиренс — то же, что дорожный просвет.

Доро́жный просве́т (также кли́ренс, от англ. clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси.

Итог: при обычном лифте (замена пружин и накрутка торсионов) просвет под задним мостом остается такой же, спереди увеличивается серьезно, в центральной части автомобиля незначительно.

Это с какого перепуга клиренс не меняется? Не меняется растояние от нижней точки редуктора моста, до земли. А все остальное очень даже меняется!!!

Доро́жный просве́т (также кли́ренс, от англ. clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля.

Соответственно и бак приподнимается.

я то себе поднимал морду торсионами ,шоп не клевать, а зад прподнялся после того как воткнул пружинки от кукурузера, штобы якорем не цепляца на всяких орычках...с моими маленькими колесиками хватат)))) эт я про муську... карандаша еще предстоит задирать...

и потом уже придуманы и есть чертежи на содружественных сайтах...кто из чего, но  в основном из швелера п образного.

Сашка, я хоть уже и не модератор (как меня в зеленый не крась), но это обсуждение для подготовки.  

Листок обладает огромным плюсом - плоской формой, то есть можно повесить почти вровень с рамой. А так снутре хоть заусиляйся.

 

Господа, я не совсем согласен с топикстартером, о том, что УАЗовские пружины не жёстче родных... зависит от колличества "рисок" на пружинах, кои и указывают на их жёсткость. Раньше мы ставили пружины г.Орёл, с двумя рисками, только на них и получался "гражданский лифт" так как они гораздо жёстче, но короче родных пружин и машина становится бешеной табуреткой, но выше сантиметров на 5. Следом приходится менять амортизаторы, так как длины родных уже не хватает и они умирают быстро (у меня за 3 дня и "жопа" моя плавала как говно в проруби). В итоге поменял амортизаторы--зад Крузак 80 (задние), перед--Опель Монтерей (передние) Ничего переделывать не надо.

При накрутке торсионов желательно всё таки ослабить гайки сайлентблоков рычага, иначе есть вероятность оных быстро износиться. Первый раз не ослаблял и через месяц попал на замену. Может совпадение, а может и нет.

При накрутке просто необходимо ставить проставки под шаровые, так как и ход рычага уменьшается и шаровые работают в критических углах. Более того возникает опасность того, что не получится выставить угол развала колёс.

В итоге после того как я откатал несколько лет на УАЗовских пружинах и заметив сильное проседание левой стороны я поменял их на пружины от старого гелентвагена, вот они жёсткости почти не прибавляют, но поднимают машину, так как они длиннее родных и садятся отлично на родные резинки, так как диаметр одинаковый.

Себе я дополнительно сделал бодик на 5см, так как для 33 колёс только ходовки мало (ничего удлиннять и переделыать не надо и стоимость получилась около 10 000 своими силами).

Однако я пришёл к выводу, что лучше сделать нормальный бод-лифт (7-10см и удлиннить трубки, провода, рулевой кардан, рычаг переключения передач) и вкатить 33 колёса и не изменять ходовую вообще.

поставил +

Господа, .........

Себе я дополнительно сделал бодик на 5см, так как для 33 колёс только ходовки мало (ничего удлиннять и переделыать не надо и стоимость получилась около 10 000 своими силами).

Однако я пришёл к выводу, что лучше сделать нормальный бод-лифт (7-10см и удлиннить трубки, провода, рулевой кардан, рычаг переключения передач) и вкатить 33 колёса и не изменять ходовую вообще.

Можешь выложить в отдельной теме свой очень бюджетный вариант?

Извини, старый форум рухнул.

Тема такая: 

Выложу, конечно. Только надо отыскать фотографии процесса.

Люфт это конечно хорошо, только грамотный! первым делом все переставляют верхнюю шаровую под рычаг и затягивают торсионы. никто не задумывался о рулевой?  8f43e8cs-960.jpg   95.83К   0 Количество загрузок: изгиб рулевых тяг быстро убьет рейку, т.к. удар с колеса теперь передается еще и поперечно рейки, т.е. вверх. как вариант опустить рейку мм на 40, справа все отлично, а слева там проточка в раме под рейку достаточно глубокая, что ставит идею под вопрос. Никто не пробовал переносить или какие варианты кто придумал?

Поправьте меня, если я не прав, но перекидывание шаровой под рычаг на лифт никак не влияет, а только приподнимает верхний рычаг, дабы увеличить ход колеса вверх-вниз. Без этой операции после накрутки торсионов рычаг практически лежит на отбойнике. Ну а если говорить о рейке, то у нас на форуме многие ездят с накручеными торсионами, и, вроде бы, ни у кого она еще не умерла. Опустишь рейку - придется что то думать с рулевым карданом, так как его длины скорее всего не хватит. С металлическими трубками, что идут от ГУРа скорее всего тоже самое

Поправьте меня, если я не прав, но перекидывание шаровой под рычаг на лифт никак не влияет, а только приподнимает верхний рычаг, дабы увеличить ход колеса вверх-вниз. Без этой операции после накрутки торсионов рычаг практически лежит на отбойнике. Ну а если говорить о рейке, то у нас на форуме многие ездят с накручеными торсионами, и, вроде бы, ни у кого она еще не умерла. Опустишь рейку - придется что то думать с рулевым карданом, так как его длины скорее всего не хватит. С металлическими трубками, что идут от ГУРа скорее всего тоже самое

Поправляю, дабы увеличить ход колеса вниз.

Стоит ли увеличение хода рычага на 1см , менять на ослабление крепленя верхней шаровой,увеличение угла работы шруса.Проще отбойник подрезать.

Запрыгивание на бардюр, при вывернутом в крайние положения больше вреда рейке приносит.

Правильно поправил, на ход колеса вверх это никак не влияет.

Ну если автору вопроса интересно, то у меня есть стибреные с корандовода чертежи упорной шайбы. Ставится она сверху рычага и распределяет нагрузку от болтов, которыми крепится шаровая. Так же российские кулибины рассверливают отверстия под болты до диаметра 10мм и заменяют болты на более прочные. А то были случаи, когда болты обламывались или трескался рычаг вместе прилегания к нему головки болта.

Так же есть чертежи проставки под шаровую.

Правильно поправил, на ход колеса вверх это никак не влияет.

Ну если автору вопроса интересно, то у меня есть стибреные с корандовода чертежи упорной шайбы. Ставится она сверху рычага и распределяет нагрузку от болтов, которыми крепится шаровая. Так же российские кулибины рассверливают отверстия под болты до диаметра 10мм и заменяют болты на более прочные. А то были случаи, когда болты обламывались или трескался рычаг вместе прилегания к нему головки болта.

Так же есть чертежи проставки под шаровую.

Вот  а смысл от всего этого? Поднять рычаг в верх ,чтоб он на это поднятие ниже уходил?

Уменьшить высоту отбойника тот же результат.

 

Правильно поправил, на ход колеса вверх это никак не влияет.

Ну если автору вопроса интересно, то у меня есть стибреные с корандовода чертежи упорной шайбы. Ставится она сверху рычага и распределяет нагрузку от болтов, которыми крепится шаровая. Так же российские кулибины рассверливают отверстия под болты до диаметра 10мм и заменяют болты на более прочные. А то были случаи, когда болты обламывались или трескался рычаг вместе прилегания к нему головки болта.

Так же есть чертежи проставки под шаровую.

Вот  а смысл от всего этого? Поднять рычаг в верх ,чтоб он на это поднятие ниже уходил?

Уменьшить высоту отбойника тот же результат.

 

Результат тот же, но по информации тех же корандоводов, когда рычаг бьется об подрезаный отбойник, ощущения в салоне совсем ни как с неподрезаным. Мол грубо слишком и неприятно.

 

 

Правильно поправил, на ход колеса вверх это никак не влияет.

Ну если автору вопроса интересно, то у меня есть стибреные с корандовода чертежи упорной шайбы. Ставится она сверху рычага и распределяет нагрузку от болтов, которыми крепится шаровая. Так же российские кулибины рассверливают отверстия под болты до диаметра 10мм и заменяют болты на более прочные. А то были случаи, когда болты обламывались или трескался рычаг вместе прилегания к нему головки болта.

Так же есть чертежи проставки под шаровую.

Вот  а смысл от всего этого? Поднять рычаг в верх ,чтоб он на это поднятие ниже уходил?

Уменьшить высоту отбойника тот же результат.

 

Результат тот же, но по информации тех же корандоводов, когда рычаг бьется об подрезаный отбойник, ощущения в салоне совсем ни как с неподрезаным. Мол грубо слишком и неприятно.

 

 Какая разница что по нерезанному пробъет,что по резанному бахнет.Просто у них нет флудотрепалки.

А исче дизель у них тока для говен (больше 150 не едет,а при этом прокладка и поршня прогорают),а бенза для города и трассы ,но после 140 неустойчиво идет и резина 225/80 стаб трет.

Как уже неоднократно писал перестановке шаровой - отказать (ИМХО)!

Господа вам жизнь недорога? Не уменьшайте надежность узла из-за пары сомнительных сантиметров, они вам ничего не дадут. Я лично видел машины с вырванной шаровой из-за такой "доработки".  В итоге люди попали на хорошие деньги. Особенно когда один порвал МТ шину Pirrelli взятую погонять. Замена в ате так и не нашлась.

Хотите гражданский лифт - поставьте бодик на 50мм. 

Серега, разница между резанным и нерезанным есть и немалая.  Вот тут посмотри http://help.solidwor...astic_Model.htm