Перейти к содержимому


Самый Популярный Контент


#2059 Ремонт переднего кардана

Написано Денис 123 на 08 Октябрь 2014 - 14:17

Наверно все сталкивались с люфтом по шлицам на переднем кардане, из-за чего возникает вибрация и дополнительные проблемы с раздаткой. решение просто - заказываем у токаря цангу и гайку по чертежамЦанга _ Эскиз 061-014.jpg Гайка _ Эскиз 061-015.jpg и ездием спокойно. Если грамотно сделать то вибрации никакой не будет и кардан стоит мертво, при появлении люфта гайку подтягиваем и ездием дальше. Советую поставить всем, даже у кого живой кардан. это значительно продлит его жизнь.


  • Alexandr_Magistr, Сашка и Никита это нравится


#9928 Мосты, типы редукторов в мостах, аналоги.

Написано Alexandr_Magistr на 13 Октябрь 2017 - 11:07

На внедорожниках Актион, Актион Спорт, Кайрон, Корандо – Тагер, Муссо, Муссо Спорт, Рекстон ставятся главные пары с передаточным отношением 3,31; 3,54; 3,73; 3,91; 4,27; 4,55; 4,89; 5,38; 5,86. Причем 3,31 только на Рекстонах и Кайронах, а 3,73; 5,38 только на Муссо и Корандо – Тагер.
Чем же руководствуется проектировщик при расчете передаточного числа? В первую очередь тип, мощность и крутящий момент двигателя, второе тип коробки передач ( МКПП , АКПП ), третье масса автомобиля. И в конечном итоге при учете всех этих факторов высчитывается число необходимое для создания определенного крутящего момента на ведущих колесах!!!
Какие же неисправности характерны для главной пары? Их в общем то не так много….. В основном это износ или поломка зубьев шестерен. Износ или поломка - это как правило результат большого пробега , выхода из строя подшипников главной пары или отсутствия масла в мостах. И так как большая шестерня крепится болтами к дифференциалу, то конечно же выход из строя одной детали может провоцировать и поломку другой.
В любом случае при замене главной пары не скупитесь и поменяйте все подшипники и сальники, не забыв после этого отрегулировать пару с помощью регулировочных шайб. Они бывают четырех размеров : Т=0,08; Т=0,12; Т=0,25; Т=0,80.

B конце хотелось бы отметить, что поломка главной пары вещь достаточно редкая…. Поэтому, прежде чем собрались ее менять, тщательно проверьте состояние подшипников и шестерен.


  • Alexandr_Magistr и Славик это нравится


#9912 Флудим ,чешим языки здесь.В темах по делу в темах.

Написано Михаил80 на 04 Октябрь 2017 - 09:46

вот еще один появился.

мы тут как те суслики

 

- Ты видишь здесь клубня?

- нет

- и я не вижу, но ОНИ здесь!


  • Alexandr_Magistr и Андрей это нравится


#93 Покраска бамперов и молдингов Гравитексом

Написано Никита на 30 Январь 2014 - 09:28

Прежний хозяин покрасил весь кузовной пластик серой краской. Естественно во время эксплуатации автомобиля краску местами содрали, а где то облезла сама. В связи с этим внешний вид был не очень симпатичный и я решил покрасить этот пластик гравитексом.

Гравитекс антигравий - Средство для защиты кузова  – это продукт, образующий плотную, эластичную плёнку. Нанесенный слой имеет мелкозернистую структуру и защищает покрытие от удара камней. Средство также защищает покрытие от воздействия бензина, масел, воды и солей. Обладает шумопоглащающими свойствами. Производится на основе синтетических смол и не содержит асфальтов и битумов. Может покрываться любыми акриловыми лаками. Бывает белый, черный и серый.

На два бампера, молдинги и пластик на стойках ушло в общей сложности около 3-х литров.

Вам понадобится:

1. Гравитекс

2. Пневматический пистолет под гравитекс

3. Компрессор (желательно помощнее)

4. Растворитель

5. Наждачная бумага

6. Бумага, которой будете обклеивать кузов

7. Бумажный скотч

8. Набор инструмента (для снятия бамперов)

Вроде бы все.

 

Бампера были предварительно сняты (задний крепится на 4-х болтах за фонарами (теми, что в бампере), передний двумя большими болтами по центру и несколькими болтиками поменьше с боков с помощью металлических пластин. Собственно они еще и регулируют зазоры.)

Гравитекс использовали фирмы NOVOL и UBS черного цвета. Первый оказался лучше тем, что ложился более равномерными "зернами". После того как машину помыли с воском (или силиконом), те детали, которые были покрашены гравитексом UBS приобрели серый оттенок.

Все детали перед покраской необходимо обработать наждачной бумагой в местах отколупывания краски и обезжирить.

На передний бампер ушел 1 литр. Еще два потратили на задний бампер, и остальной пластик. За ночь все высыхает.

Красил Сашка. Ему респект и благодарность.

Вот, что было до и как стало после:

wakgm3uxlft1cz101po3n3gtk.jpg

iph4gfouclh52vhy0cxzvlgdr.jpg

cy2641bwr4dmgmy2ytybne8ci.jpg

kl74ewbinzcl2pgn5klku8nr4.jpg

yfsknutfzxzj9a6kbug5is85d.jpg

mz4yjos9iyat16zveu4p709ph.jpg

 

 


  • Alexandr_Magistr и Keneso это нравится


#7234 Флудим ,чешим языки здесь.В темах по делу в темах.

Написано Alexandr_Magistr на 11 Август 2015 - 08:43

походу ребята решили базу данных сообщениями завалить.

Сашка, ты теперь модератор.


  • skw и victorious это нравится


#50 Гражданский Лифт Корандо/муссо, Опыт Андрея

Написано Андрей на 30 Январь 2014 - 03:13

А если так?

Увеличение клиренса, рилинги, втулки.
big_4b5fef516797d949ec7.jpg
УАЗ встал как родной, жесткости не прибавилось. Заодно резинки на поперечной тяги развернул (а то тяга дребезжяла), резинки встали отлично, и зажали тягу как надо (В итоге они проходили пол года, пока я о них не вспомнил). По городу поискал, не нашел, вот и воткнул старые наоборот. Лифт получился где-то 5-8 см. Бак поднялся выше моста. Да и 31 теперь при полном повороте колеса не цепляет за брызговик.
Пружины (№3160-2902712) стоят 3500 1 шт, вот только надо проставки резиновые тоже УАЗовские взять, родные мальца ширше. Спустя недели две пружины просядут сантима на 2-3, так что не советую морду выше задирать. Амортизаторы можно оставить стандартными, если только не собираетесь в гонках учавствовать...

Вот так я развернул втулки. 
big_77347f51679b58720d9.jpg
Заодно рилинги воткнул.
big_51a6bc51679e20c9310.jpg
Пружины, справа родные, слева УАЗовские.Ноги мои обе, замены для увеличения лифта не делал.
big_0c3ca551679a6473db6.jpg
УАЗ в упаковке с номером
big_281304516799508be1b.jpg

big_dd75cf51679878a5a28.jpg


Далее настала очередь торсионов.

Тут все еще проще, но очень рекомендуется попросить помощи.
Алгоритм такой:
1 - Вывешиваешь колесо (можно и оба, но я делал по одному),
2 - Залазишь с трещеткой и головкой под машину.
3 - делаешь метки на раме и на головке (на головке для того что-бы считать обороты)
4 - Просишь друга сесть как в лодке с удлинителем, и грести как на веслах
5 - Отсчитываешь 5 полных оборотов головки (я считал 5, вышло прекрасно)
После этого вылазишь, и с другой стороны то-же самое. Повторюсь - ПРОЦЕДУРА ДЕЛАЕТСЯ НА ВЫВЕШЕННЫХ КОЛЕСАХ.
У меня расчет был такой - 1 см подъема = 1 полный оборот болта натяжения торсиона.

Оговорюсь еще раз - после того как задралось, будет небольшая вибрация, переживать не стоит, как пружины встанут на место, все уйдет само собой.
В общем если кто будет иметь вопросы, обращайтесь. Чем могу - помогу.

  • Славик и Keneso это нравится


#42 снятие поддона картера (2шт. )

Написано victorious на 29 Январь 2014 - 21:22

Привет  всем!

так как писал давно(аж год назад), буду делать комментарии черным (так сказать свежий) 

Всем спасибо за участие и советы!

В общем пишу как мы делали, но часть действий возможно лишние(это если смотреть сегодня)  а на тот момент было все делать нужно было ;) фото отчета нет. Не было лишней пары рук ;)

И так вот:

                                                                                                  схемка картера

most .jpg

1)      Слили масло. 

2)      Сняли балку (5 болтов, 1 болт крепление к редуктору с подушками, 4 крепление к раме)

Karter.jpg

3)      Скинули нижний картер (поддон). (это не надо было делать до того пока не сняли передний редуктор). Сделали для того что бы, увидеть какой объем работы ждет. Что бы снять верхний картер, нужно снять маслозаборник ,(трубка длинной сантиметров 30-40, прикрученная к масленому насосу двумя болтами на 10)   уже есть еще 1 вариант решения вопроса с трубкой - откручивается 1 болт на 10, 2-ой, ослабляется, затем трубка поворачивается но 90 "грамм", и поддон  изымается. вот бы автор бы про комментировал сей момент!? 

4)      Открутили в верхний поддон  здесь 4 вида болтов: 

а.  короткие на 10

б. длинные на 10, 6 шт. внутри верхнего картера

в. Длинные на 10, 2 шт. снаружи верхнего картера

г. Короткие на 13, 2 шт. внутри верхнего картера

д. короткие на 13, 2 шт. снаружи верхнего картера

е. короткие на 17, 2 шт. крепление АКПП к двигателю

ё. самые короткие на 10, 2 шт. крепление масло заборника

5)      Сняли провод который крепится «фишкой» к масляному насосу

Попробовали подвигать.  Мешает звезда с цепью, затем масляный насос, это спереди внутри,  с наружи, из-за строения картера мешает рулевая рейка. Затем передний мост.

6)      Открутили рулевую рейку (не снимали) картер опустился до нужного уровня.

7)      Скрутили масло заборник(если это не верный термин, скажите я исправлю) 2 болта на 10(самые короткие) все теперь верхний картер свободен для съема,  но теперь нужно решить вопрос с тем, что мешает снять.

8)      Снимаем передний редуктор (почти танцы с бубином):

а. снимаем привода , по 6 болтов на 13 (я вынул их полностью из ступиц, что бы ваще не мешали)

б. крепление редуктора осуществляется 2 болтами к раме.  Что бы их открутить, нужно смещать рулевую рейку(т.к. она закреплена так что болт находиться ровно по середине над рейкой), для того что бы вставить головку на 22. Самое сложное это болт со стороны водителя

в. вынимаем болты, ибо они будут мешать, снимать редуктор

г. Прикручиваем рейку к раме. Мы этого не делали, и по этому потеряли много времени, что бы снять редуктор. Снимается не сложно в таком варианте

д. откручиваем снова рейку, что бы не мешала вынимать верхний картер.

9)      Открутили гайки с подушек двигателя, только верхние, для того что бы можно было поднять двигатель. Не забудьте ослабить подушку АКПП(!!!!)

10)   Подняли  двигатель, мы поднимали только с 1 стороны(со стороны пассажира) так здесь самое свободное и легкодоступное место, меньше трубок шлангов и т.д.

11)   Снимаем верхний картер.

Вот и вся работа по снятию картера.

Намазали силиконовым герметиком . поставили обратно.

Работали в 4 руки, в противном случае там делать нечева ;)

 

это для ребят которые еще не делали))), да и для себя чтоп не сильно вспоминать)))

​​


  • Alexandr_Magistr и Михаил80 это нравится


#2443 ГБО на ССанг Янги

Написано Alexandr_Magistr на 23 Октябрь 2014 - 07:24

про газ, я есдил на ниве на газе,ГО ставил сам.

Ставил сам и ездил на мерс 126 кузов , дипломат, объём 3.8.

потеря мощности чуствовалась, но мошности хватало.

заводил  на бензине до прогрева газового испарителя, и потом переключал на газ, при переключении бензин-газ машина даже не глохнет.

 

если бы у меня был бенз.двиг. более 3.л то ставить газ рекомендую.

по поводу безопасности: на газе грузовые машины ходят очень давно, да и балон у них висит на видном месте.

На наших рамных машинах раздовить балон при дтп, мало вероятно.


  • Никита и Andersen это нравится


#2336 Ремонт радиатора печки Рекстон 1

Написано Андрей на 18 Октябрь 2014 - 16:54

Ремонт радиатора печки Рекстон своими руками.

Прошерстив интернет на предмет данной процедуры не нашел ничего полезного. А так как Полик у пассажира был в антифризе, то вердикт был один, ремонт радиатора. Если вы будете делать это сами, то самые сжатые сроки будут 2-3 дня, день разбора, день ремонта (или замены в тот же день если есть новый радиатор) и день сборки. Но это с перекурами и отдыхом. У меня все заняло неделю, так как я попутно оклеивал карбоном панели, и саму сборку разборку/сборку делал по вечерам после работы. Ну и радиатор делали мне 2 дня. Детали разборки далее... 


Итак, вся разборка начинается со снятия центральных панелей. Первым делом хватаетесь руками за панель под подстаканниками, и тянете на себя, тяните сильнее, не сломаете. Клипсы достаточно крепкие. После вскрытия данной панели, вы увидете 2 винта крепящие панель на торпедо,
открутите их, но не спешите вытаскивать, поломаете, что я и сделал. Тут 2 выхода, если нет доп панели, то просто тяните на себя. Если есть доп панель как в моем случае, то вначале снимаем заднюю часть поддевая отверткой в вертикальном направлении
big_b00d7b54428adfd0237.jpg
Под данной панелью Вы увидите 4 болта.

которые крепят данный монитор, отвинчиваете, снимаете мониторчик, и тянете центральную панель на себя.
Далее разбираем все нижние панели, крутим все и вся, включая руль.
big_cbd76d54428af8e9dea.jpg

С рулем тоже не сложно, за заглушками по бокам, 2 болта, откидывается подушка. центральный контакт просто тянется на себя и отсоединяется. Остальные контакты как обычно.
big_94467954428ac91a643.jpg
Далее гайка, и снятие руля. Лучше всего еще снять верхнюю часть надрулевой панели.
Теперь под рулем выкручиваем 2 болта крепящие рулевую колонку, и ниже 4 болта общей планки. (больше Вы там болтов не увидите). К сожалению фото там я не сделал, злой был на себя из за сломаных панелей.
Далее окручиваем центальную балку, и переходим под капот. Снимаем патрубки печки, и приоткручиваем трубки кондиционера АККУРАТНО!!! И спускаем газ.
big_09387054428b17ad5ac.jpg
После того как газ спущен, откручиваем полностью. Можно заехать к спецам, и они спустят газ, но так как я сломался в воскресенье, да и к тому-же антифриз течет не в системе, а пассажиру в ноги, то я решил спустить сам. Кстати, если Вы вдалеке от цивилизации, и такая петрушка, то выключайте печку и добирайтесь, в этом случае антифриз не поступает в печку, и Вы сможете добраться куда-нибудь.
Дарее снимаем блок кондиционера.
Так как центральную балку мы сняли, то это нам дает свободу в снятии
big_055c4654428b23da466.jpg
Ну и заодно и чистим его и моторчик от всякой бяки, которая налетела туда за года.

Ну и далее вытаскиваем нужный нам блок печки

big_70eb8054428b4b010d8.jpg
Откручиваем 3 винта над выходами, и радиатор в наших руках!!!
big_1f473f5442943bbc673.jpg
На радостях даем кисульке косточку
big_45e59854428b6d72aa0.jpg

Если Вы попытаетесь заказать данную вещь у официалов или корейцев, то получите блок в сборе за бешенные бабки. Скачайте фотки, или сфотайте свой радиатор, и только с фотками Вы сможете заказать отдельно радиатор. Ну нет каталожного номера у этой части.
После того как есть новый радиатор, или же запаян старый, приступаем к сборке. Самое главно в том, что в начале запихиваем блок печки, блок кондиционера, прикручиваем их,


затем ставим торпедо, и только после этого прикручиваем центральную балку.
В противном случае ничего у Вас не выйдет.
Ну и после того как все на месте, начинаем сборку прикручивая все и вся. Не забудьте подсоединить все датчики которые есть в наличии.
big_ccc17a54428b8befbb9.jpg
big_973fb454428b79d7296.jpg
Ну и после сборки наслаждаемся теплотой и чистотой пола у пассажира.

Ну и основные симптомы течи (даже не большой)
1 - запотевание лобового
2 - мокрый пол у пассажира.
Есть еще способ проверить радиатор. Под бардачком, у левой ноги пассажира, на блоке печки есть датчик, данный датчик выкручивается на пол оборота, и если после его снятия у Вас закапал антифриз. Готовтесь к вышенаписанной процедуре...

В общем тепла и сухости Вам и Вашей машинке!!!
Будут вопросы обращайтесь, чем могу, помогу.


  • Денис 123 и Andersen это нравится


#2286 Хабы. Виды, модернизация, замена.

Написано Денис 123 на 16 Октябрь 2014 - 07:08

Привет Всем! Как и обещал вчера, скидываю конструкцию своих хабов, которые можно изготовить самому с помощью знакомого токаря, за небольшую денюшку.

Фотография хаба в сборе

SAM_4340.JPG

снимаем крышку хаба и видим старую конструкцию

SAM_4341.JPG

фотография крышки с отключенным хабом

SAM_4342.JPG

фотография крышки со включенным хабом

SAM_4343.JPG

 

Теперь к чертежам.

Нам понадобится изготовить:

1 Корпус из тексталита (можно из чего угодно, хоть металл, хоть пластик, у меня из тексталита - легкий, прочный и болты не закисают)

корпус хаба.jpg

2 Шток и поршень изготовить желательно из нержавейки и сварить их как не чертеже. Если нет нержавейки, то поршень из любой стали, а шток из улучшенной каленной стали, чтоб резьбу при длительной эксплуатации не съело.

поршень хаба.jpg

3 Подобрать пружину любую (незнаю от чего у меня стоят), главное чтобы при полном сжатии была минимум 14мм, была намного жестче родной ( моя с сильным трудом сжимается пальцами), но не сильно жесткой чтобы не съело резьбу и закручивались легко. На чертеже корпуса в красном квадрате устанавливается пружина, размеры ф32 и длину можно подкорректировать под пружину

4 Покупаем в магазине гайку с лепестками и шайбу под гайку

5 все собираем и расклепываем конец штока с резьбой, чтобы не потерять гайку.

 

Вот и все получаем безотказную конструкцию максимум тысяч за 10, а то и меньше.

 

PS может у кого-то возникнет идея сделать без пружины - типо резьба в корпусе закрутил- открутил жестко - ГЛУПОСТИ! шлицы хаба редко попадают сразу в зацепление. Вот тут и нужна пружина которая при малейшем сдвиге колеса заталкивает шлицы в соединение.

 

Пишите о новых конструкциях, преимуществах и недостатках.


  • Никита и Andersen это нравится


#1265 Nomad №1

Написано suburban на 09 Июнь 2014 - 15:35

Мой вездеходик походу первый на форуме=)
494067b603b7t.jpg
ae6b1bcd033at.jpg
744cd22aaa85t.jpg
8017e68c06e6t.jpg
79615ccd0e02t.jpg
 

  • Keneso и Жан это нравится


#8407 распродажа

Написано Андрей на 16 Ноябрь 2015 - 03:18

Все, кенгура нету.


  • Shaman это нравится


#6545 Рыбалка в казахстане

Написано Alexandr_Magistr на 08 Июнь 2015 - 03:57

а у меня нет фоток))) ловил только не фотал)))

ну так хоть скажи поймал или нет?  у той  рыбы которую поймал диаметр глаза какой? ;)


  • Никита это нравится


#6515 Рыбалка в казахстане

Написано dante_777 на 06 Июнь 2015 - 16:31

Вот

Прикрепленные изображения

  • IMG_20140818_140045.jpg

  • Alexandr_Magistr это нравится


#56 Промывка топливной системы.

Написано skw на 30 Январь 2014 - 03:47

Стенд для промывки;

Скрытый текст
Оборудование :Емкость 0,5л ,шланг Д 8мм,L=50см.

Наливаем в емкость промывочную жидкость ,опускаем в емкость шланги подачи и обратки.Далее по инструкции к Промывочной жидкости.

Результат:

Скрытый текст
Содержимое 1 ,цветом 2,поменяло цвет 3 (солярка с обратки до промывки),на цвет содержимого 4 (солярка с обратки после промывки).

 

 

 

P/S:Промывочную жидкость лучше разделить пополам(2х0,5л).Что бы не использовать в 3м цикле промывку испачканую 1м циклом.(См. инструкцию).


  • Alexandr_Magistr это нравится


#4036 Замена термостата 662 ТД

Написано Андрей на 12 Январь 2015 - 02:44

Приветствую тебя искатель решения проблемы. Данный пост написан для того, чтоб кто решил сделать данную несложную операцию своими руками, видел куда и что надо крутить!
Итак начнем — Мы имеем в наличии двигатель 2.9 ТД, 662-го типа. на двигателе 2.3 (661 тип) расположение термостата аналогично.

a7f733cs-960.jpgСмотреть с этой стороны

В первую очередь сливаем антифриз, для этого с левой нижней стороны радиатора (лево по ходу движения), откручиваем сливной кран (либо полностью, либо до начала течи антифриза)

5ff733cs-960.jpgкраник около датчика

Ну и затем подставляем тару для антифриза и приоткрываем крышку расширительного бачка.
Дальше переходим к нашей стороне с термостатом.

2ff733cs-960.jpg

И снимаем патрубки турбины, патрубок с воздухана, снимаем шланг сопуна и приоткручиваем патрубок на корпусе термостата.

dgf33cs-960.jpg

Далее откручиваем 2 болта на 10 на корпусе термостата, и снимаем его. Само геморойно откручивать нижний болт. И вытаскиваем термостат.

40f33cs-960.jpg

Как Вы можете увидеть, крышку с движка снимать не обязательно.
Так как с моей протечкой печки я залил препарат типа стоп течь, то он в итоге забился в термостате, оставляя его открытым,

27ef33cs-960.jpg

ну и градусность термостата была 80градусов, я взял на 85, будет теплее зимой.
С борка в обратном порядке.
Так как антифриз я не менял, я просто взял марлю, сложил в несколько слоев, и закрепив на крышке расширительного бачка, залил его.

bf733cs-960.jpg

После заливания 5 литров, необходимо завести двигатель и продолжить заливание антифриза до максимального уровня.
Позже во время эксплуатации уровень придет в норму.
В общем кроме нижнего болта, особого геморроя нету. У кого будут вопросы, пишите, чем смогу посоветую.


  • Alexandr_Magistr это нравится


#3327 Это был Хоргос, мы выживали как могли...

Написано Андрей на 10 Декабрь 2014 - 07:49

http://www.idrive.kz...ivali_kak_mogli


  • Никита это нравится


#273 будьте осторожны, плохое качество подшипников!

Написано victorious на 04 Февраль 2014 - 07:55

 



хочу купить подшипники передней ступицы. посоветуйте где брать, или же от каких авто подойдет альтернатива

Долго воздерживался от ответа.Какой вопрос такай ответ:

 

От других авто ,имеющих такие же размеры подшипника.

Dimix - пользуетесь иконкой поиск.0tpdmnkixky2gmjz4rtn9sc59.jpg.

 

ты оказался таким кратким)))) я цельную поэму написал))) товарищь прочел и понял, что ответа тута нет))))


  • DimiX это нравится


#2049 шланг охлаждения масла

Написано Alexandr_Magistr на 08 Октябрь 2014 - 04:33

Сашка, ни кто не говорит что надо всё делать из российских запчастей, есть детали которые возможно колхозить, колхозить, не значит плохо или хуже.

у меня пока нет примеров по колхозу.

и про шланг я сразу говорил что под замену, но вариант с зиловским шлангом мне понравился. и что зиловский шланг не выполнит своих функций?

Зиловский шланг выполнит свои функции.

Что то можно заменить, а что то только оригинал, что тут спорить?

Каждый дроч.т, кто как хочет.


  • victorious это нравится


#10236 Акпп

Написано Инна на 06 Октябрь 2018 - 04:17

Добрый день! Сначала начала немного подпинывать, потом периодически не включалась задняя скорость, и пропадать 4я. Но никакой вибрации не было... Посмотрели, сказали - не проблема, все сделаем. Также проверили масло, сначала сказали что масло чистое, через 3 недели простоя на СТО заявили что там полно стружки. В общем, все непонятно)))Сегодня поеду к "горе-мастеру" чтобы возвращал оплату,и буду записываться к Славе.
  • Инна это нравится