Самый Популярный Контент

Наверно все сталкивались с люфтом по шлицам на переднем кардане, из-за чего возникает вибрация и дополнительные проблемы с раздаткой. решение просто - заказываем у токаря цангу и гайку по чертежам и ездием спокойно. Если грамотно сделать то вибрации никакой не будет и кардан стоит мертво, при появлении люфта гайку подтягиваем и ездием дальше. Советую поставить всем, даже у кого живой кардан. это значительно продлит его жизнь.

На внедорожниках Актион, Актион Спорт, Кайрон, Корандо – Тагер, Муссо, Муссо Спорт, Рекстон ставятся главные пары с передаточным отношением 3,31; 3,54; 3,73; 3,91; 4,27; 4,55; 4,89; 5,38; 5,86. Причем 3,31 только на Рекстонах и Кайронах, а 3,73; 5,38 только на Муссо и Корандо – Тагер.
Чем же руководствуется проектировщик при расчете передаточного числа? В первую очередь тип, мощность и крутящий момент двигателя, второе тип коробки передач ( МКПП , АКПП ), третье масса автомобиля. И в конечном итоге при учете всех этих факторов высчитывается число необходимое для создания определенного крутящего момента на ведущих колесах!!!
Какие же неисправности характерны для главной пары? Их в общем то не так много….. В основном это износ или поломка зубьев шестерен. Износ или поломка - это как правило результат большого пробега , выхода из строя подшипников главной пары или отсутствия масла в мостах. И так как большая шестерня крепится болтами к дифференциалу, то конечно же выход из строя одной детали может провоцировать и поломку другой.
В любом случае при замене главной пары не скупитесь и поменяйте все подшипники и сальники, не забыв после этого отрегулировать пару с помощью регулировочных шайб. Они бывают четырех размеров : Т=0,08; Т=0,12; Т=0,25; Т=0,80.

B конце хотелось бы отметить, что поломка главной пары вещь достаточно редкая…. Поэтому, прежде чем собрались ее менять, тщательно проверьте состояние подшипников и шестерен.

вот еще один появился.

мы тут как те суслики

- Ты видишь здесь клубня?

- нет

- и я не вижу, но ОНИ здесь!

Прежний хозяин покрасил весь кузовной пластик серой краской. Естественно во время эксплуатации автомобиля краску местами содрали, а где то облезла сама. В связи с этим внешний вид был не очень симпатичный и я решил покрасить этот пластик гравитексом.

Гравитекс антигравий - Средство для защиты кузова  – это продукт, образующий плотную, эластичную плёнку. Нанесенный слой имеет мелкозернистую структуру и защищает покрытие от удара камней. Средство также защищает покрытие от воздействия бензина, масел, воды и солей. Обладает шумопоглащающими свойствами. Производится на основе синтетических смол и не содержит асфальтов и битумов. Может покрываться любыми акриловыми лаками. Бывает белый, черный и серый.

На два бампера, молдинги и пластик на стойках ушло в общей сложности около 3-х литров.

Вам понадобится:

1. Гравитекс

2. Пневматический пистолет под гравитекс

3. Компрессор (желательно помощнее)

4. Растворитель

5. Наждачная бумага

6. Бумага, которой будете обклеивать кузов

7. Бумажный скотч

8. Набор инструмента (для снятия бамперов)

Вроде бы все.

Бампера были предварительно сняты (задний крепится на 4-х болтах за фонарами (теми, что в бампере), передний двумя большими болтами по центру и несколькими болтиками поменьше с боков с помощью металлических пластин. Собственно они еще и регулируют зазоры.)

Гравитекс использовали фирмы NOVOL и UBS черного цвета. Первый оказался лучше тем, что ложился более равномерными "зернами". После того как машину помыли с воском (или силиконом), те детали, которые были покрашены гравитексом UBS приобрели серый оттенок.

Все детали перед покраской необходимо обработать наждачной бумагой в местах отколупывания краски и обезжирить.

На передний бампер ушел 1 литр. Еще два потратили на задний бампер, и остальной пластик. За ночь все высыхает.

Красил Сашка. Ему респект и благодарность.

Вот, что было до и как стало после:

походу ребята решили базу данных сообщениями завалить.

Сашка, ты теперь модератор.

А если так?

УАЗ встал как родной, жесткости не прибавилось. Заодно резинки на поперечной тяги развернул (а то тяга дребезжяла), резинки встали отлично, и зажали тягу как надо (В итоге они проходили пол года, пока я о них не вспомнил). По городу поискал, не нашел, вот и воткнул старые наоборот. Лифт получился где-то 5-8 см. Бак поднялся выше моста. Да и 31 теперь при полном повороте колеса не цепляет за брызговик.
Пружины (№3160-2902712) стоят 3500 1 шт, вот только надо проставки резиновые тоже УАЗовские взять, родные мальца ширше. Спустя недели две пружины просядут сантима на 2-3, так что не советую морду выше задирать. Амортизаторы можно оставить стандартными, если только не собираетесь в гонках учавствовать...

Вот так я развернул втулки. 

Заодно рилинги воткнул.

Пружины, справа родные, слева УАЗовские.Ноги мои обе, замены для увеличения лифта не делал.

УАЗ в упаковке с номером





Далее настала очередь торсионов.

Тут все еще проще, но очень рекомендуется попросить помощи.
Алгоритм такой:
1 - Вывешиваешь колесо (можно и оба, но я делал по одному),
2 - Залазишь с трещеткой и головкой под машину.
3 - делаешь метки на раме и на головке (на головке для того что-бы считать обороты)
4 - Просишь друга сесть как в лодке с удлинителем, и грести как на веслах
5 - Отсчитываешь 5 полных оборотов головки (я считал 5, вышло прекрасно)
После этого вылазишь, и с другой стороны то-же самое. Повторюсь - ПРОЦЕДУРА ДЕЛАЕТСЯ НА ВЫВЕШЕННЫХ КОЛЕСАХ.
У меня расчет был такой - 1 см подъема = 1 полный оборот болта натяжения торсиона.

Оговорюсь еще раз - после того как задралось, будет небольшая вибрация, переживать не стоит, как пружины встанут на место, все уйдет само собой.
В общем если кто будет иметь вопросы, обращайтесь. Чем могу - помогу.

Привет  всем!

так как писал давно(аж год назад), буду делать комментарии черным (так сказать свежий) 

Всем спасибо за участие и советы!

В общем пишу как мы делали, но часть действий возможно лишние(это если смотреть сегодня)  а на тот момент было все делать нужно было фото отчета нет. Не было лишней пары рук

И так вот:

                                                                                                  схемка картера

1)      Слили масло. 

2)      Сняли балку (5 болтов, 1 болт крепление к редуктору с подушками, 4 крепление к раме)

3)      Скинули нижний картер (поддон). (это не надо было делать до того пока не сняли передний редуктор). Сделали для того что бы, увидеть какой объем работы ждет. Что бы снять верхний картер, нужно снять маслозаборник ,(трубка длинной сантиметров 30-40, прикрученная к масленому насосу двумя болтами на 10)   уже есть еще 1 вариант решения вопроса с трубкой - откручивается 1 болт на 10, 2-ой, ослабляется, затем трубка поворачивается но 90 "грамм", и поддон  изымается. вот бы автор бы про комментировал сей момент!? 

4)      Открутили в верхний поддон  здесь 4 вида болтов: 

а.  короткие на 10

б. длинные на 10, 6 шт. внутри верхнего картера

в. Длинные на 10, 2 шт. снаружи верхнего картера

г. Короткие на 13, 2 шт. внутри верхнего картера

д. короткие на 13, 2 шт. снаружи верхнего картера

е. короткие на 17, 2 шт. крепление АКПП к двигателю

ё. самые короткие на 10, 2 шт. крепление масло заборника

5)      Сняли провод который крепится «фишкой» к масляному насосу

Попробовали подвигать.  Мешает звезда с цепью, затем масляный насос, это спереди внутри,  с наружи, из-за строения картера мешает рулевая рейка. Затем передний мост.

6)      Открутили рулевую рейку (не снимали) картер опустился до нужного уровня.

7)      Скрутили масло заборник(если это не верный термин, скажите я исправлю) 2 болта на 10(самые короткие) все теперь верхний картер свободен для съема,  но теперь нужно решить вопрос с тем, что мешает снять.

8)      Снимаем передний редуктор (почти танцы с бубином):

а. снимаем привода , по 6 болтов на 13 (я вынул их полностью из ступиц, что бы ваще не мешали)

б. крепление редуктора осуществляется 2 болтами к раме.  Что бы их открутить, нужно смещать рулевую рейку(т.к. она закреплена так что болт находиться ровно по середине над рейкой), для того что бы вставить головку на 22. Самое сложное это болт со стороны водителя

в. вынимаем болты, ибо они будут мешать, снимать редуктор

г. Прикручиваем рейку к раме. Мы этого не делали, и по этому потеряли много времени, что бы снять редуктор. Снимается не сложно в таком варианте

д. откручиваем снова рейку, что бы не мешала вынимать верхний картер.

9)      Открутили гайки с подушек двигателя, только верхние, для того что бы можно было поднять двигатель. Не забудьте ослабить подушку АКПП(!!!!)

10)   Подняли  двигатель, мы поднимали только с 1 стороны(со стороны пассажира) так здесь самое свободное и легкодоступное место, меньше трубок шлангов и т.д.

11)   Снимаем верхний картер.

Вот и вся работа по снятию картера.

Намазали силиконовым герметиком . поставили обратно.

Работали в 4 руки, в противном случае там делать нечева

это для ребят которые еще не делали))), да и для себя чтоп не сильно вспоминать)))

​​

про газ, я есдил на ниве на газе,ГО ставил сам.

Ставил сам и ездил на мерс 126 кузов , дипломат, объём 3.8.

потеря мощности чуствовалась, но мошности хватало.

заводил  на бензине до прогрева газового испарителя, и потом переключал на газ, при переключении бензин-газ машина даже не глохнет.

если бы у меня был бенз.двиг. более 3.л то ставить газ рекомендую.

по поводу безопасности: на газе грузовые машины ходят очень давно, да и балон у них висит на видном месте.

На наших рамных машинах раздовить балон при дтп, мало вероятно.

Привет Всем! Как и обещал вчера, скидываю конструкцию своих хабов, которые можно изготовить самому с помощью знакомого токаря, за небольшую денюшку.

Фотография хаба в сборе

снимаем крышку хаба и видим старую конструкцию

фотография крышки с отключенным хабом

фотография крышки со включенным хабом

Теперь к чертежам.

Нам понадобится изготовить:

1 Корпус из тексталита (можно из чего угодно, хоть металл, хоть пластик, у меня из тексталита - легкий, прочный и болты не закисают)

2 Шток и поршень изготовить желательно из нержавейки и сварить их как не чертеже. Если нет нержавейки, то поршень из любой стали, а шток из улучшенной каленной стали, чтоб резьбу при длительной эксплуатации не съело.

3 Подобрать пружину любую (незнаю от чего у меня стоят), главное чтобы при полном сжатии была минимум 14мм, была намного жестче родной ( моя с сильным трудом сжимается пальцами), но не сильно жесткой чтобы не съело резьбу и закручивались легко. На чертеже корпуса в красном квадрате устанавливается пружина, размеры ф32 и длину можно подкорректировать под пружину

4 Покупаем в магазине гайку с лепестками и шайбу под гайку

5 все собираем и расклепываем конец штока с резьбой, чтобы не потерять гайку.

Вот и все получаем безотказную конструкцию максимум тысяч за 10, а то и меньше.

PS может у кого-то возникнет идея сделать без пружины - типо резьба в корпусе закрутил- открутил жестко - ГЛУПОСТИ! шлицы хаба редко попадают сразу в зацепление. Вот тут и нужна пружина которая при малейшем сдвиге колеса заталкивает шлицы в соединение.

Пишите о новых конструкциях, преимуществах и недостатках.

 

НЕ не согласен  именно в насосе лишнее в поддон а норму в шлаги и в движок

Если норма на живом моторе 4-5 очей в системе это самотек- то прошу пагдонеть и потереть мой флуд.

 

жаль что вложил в неё денег, совет возьми бу коробку у нас не ежженную.

вот бы автор бы про комментировал сей момент!? -  а что именно прокомментировать?

береш трещетку, переходники длинные и головку на 10 и откручиваеш, самый фокус начинается когда прикручиваеш на место. 

8)      Снимаем передний редуктор (почти танцы с бубином):

а. снимаем привода , по 6 болтов на 13 (я вынул их полностью из ступиц, что бы ваще не мешали)

б. крепление редуктора осуществляется 2 болтами к раме.  Что бы их открутить, нужно смещать рулевую рейку(т.к. она закреплена так что болт находиться ровно по середине над рейкой), для того что бы вставить головку на 22. Самое сложное это болт со стороны водителя

в. вынимаем болты, ибо они будут мешать, снимать редуктор - в моем варианте я не снимал, а свесил мост открутив всего 2 болта крепления на 22., с водительской стороны на много удобнее обыкновенным  рожковым ключём ))

10)   Подняли  двигатель, мы поднимали только с 1 стороны(со стороны пассажира) так здесь самое свободное и легкодоступное место, меньше трубок шлангов и т.д. - самый оптимальный вариант в месте крепления генератора к двигателю

Я кстати задумался о вот такой вещице - http://www.drive2.ru/l/2838908/

Но попробую оставить вакуум.

Интересная, отличная вещь, но есть один небольшой минус - Поедешь по бездорожью, будешь надеяться на вакуум, а его вдруг нет, придется вылазить из машины в самое гомно 

Скорее всего, на фишке контакт пропадает, либо трансфер скоро умрёт ) Еще мотор может не докручивать.

Привет! В воскресенье иду в горы На пик Фурманова (3000м) и, если успею, на пик "Панорама" (3256м). Кто хочет, присоединяйтесь. Можно сделать такие походы более частыми.

Вот фото с маршрута: http://friends.kz/mo...i-ne-tolko.html

Глушите, товарисчи ,глушите беспонтово-ненужный клапан ЕГР ,если хотите увеличить расход топлива на  2-3л.