Самый Популярный Контент

Наверно все сталкивались с люфтом по шлицам на переднем кардане, из-за чего возникает вибрация и дополнительные проблемы с раздаткой. решение просто - заказываем у токаря цангу и гайку по чертежам и ездием спокойно. Если грамотно сделать то вибрации никакой не будет и кардан стоит мертво, при появлении люфта гайку подтягиваем и ездием дальше. Советую поставить всем, даже у кого живой кардан. это значительно продлит его жизнь.

На внедорожниках Актион, Актион Спорт, Кайрон, Корандо – Тагер, Муссо, Муссо Спорт, Рекстон ставятся главные пары с передаточным отношением 3,31; 3,54; 3,73; 3,91; 4,27; 4,55; 4,89; 5,38; 5,86. Причем 3,31 только на Рекстонах и Кайронах, а 3,73; 5,38 только на Муссо и Корандо – Тагер.
Чем же руководствуется проектировщик при расчете передаточного числа? В первую очередь тип, мощность и крутящий момент двигателя, второе тип коробки передач ( МКПП , АКПП ), третье масса автомобиля. И в конечном итоге при учете всех этих факторов высчитывается число необходимое для создания определенного крутящего момента на ведущих колесах!!!
Какие же неисправности характерны для главной пары? Их в общем то не так много….. В основном это износ или поломка зубьев шестерен. Износ или поломка - это как правило результат большого пробега , выхода из строя подшипников главной пары или отсутствия масла в мостах. И так как большая шестерня крепится болтами к дифференциалу, то конечно же выход из строя одной детали может провоцировать и поломку другой.
В любом случае при замене главной пары не скупитесь и поменяйте все подшипники и сальники, не забыв после этого отрегулировать пару с помощью регулировочных шайб. Они бывают четырех размеров : Т=0,08; Т=0,12; Т=0,25; Т=0,80.

B конце хотелось бы отметить, что поломка главной пары вещь достаточно редкая…. Поэтому, прежде чем собрались ее менять, тщательно проверьте состояние подшипников и шестерен.

вот еще один появился.

мы тут как те суслики

- Ты видишь здесь клубня?

- нет

- и я не вижу, но ОНИ здесь!

Прежний хозяин покрасил весь кузовной пластик серой краской. Естественно во время эксплуатации автомобиля краску местами содрали, а где то облезла сама. В связи с этим внешний вид был не очень симпатичный и я решил покрасить этот пластик гравитексом.

Гравитекс антигравий - Средство для защиты кузова  – это продукт, образующий плотную, эластичную плёнку. Нанесенный слой имеет мелкозернистую структуру и защищает покрытие от удара камней. Средство также защищает покрытие от воздействия бензина, масел, воды и солей. Обладает шумопоглащающими свойствами. Производится на основе синтетических смол и не содержит асфальтов и битумов. Может покрываться любыми акриловыми лаками. Бывает белый, черный и серый.

На два бампера, молдинги и пластик на стойках ушло в общей сложности около 3-х литров.

Вам понадобится:

1. Гравитекс

2. Пневматический пистолет под гравитекс

3. Компрессор (желательно помощнее)

4. Растворитель

5. Наждачная бумага

6. Бумага, которой будете обклеивать кузов

7. Бумажный скотч

8. Набор инструмента (для снятия бамперов)

Вроде бы все.

Бампера были предварительно сняты (задний крепится на 4-х болтах за фонарами (теми, что в бампере), передний двумя большими болтами по центру и несколькими болтиками поменьше с боков с помощью металлических пластин. Собственно они еще и регулируют зазоры.)

Гравитекс использовали фирмы NOVOL и UBS черного цвета. Первый оказался лучше тем, что ложился более равномерными "зернами". После того как машину помыли с воском (или силиконом), те детали, которые были покрашены гравитексом UBS приобрели серый оттенок.

Все детали перед покраской необходимо обработать наждачной бумагой в местах отколупывания краски и обезжирить.

На передний бампер ушел 1 литр. Еще два потратили на задний бампер, и остальной пластик. За ночь все высыхает.

Красил Сашка. Ему респект и благодарность.

Вот, что было до и как стало после:

походу ребята решили базу данных сообщениями завалить.

Сашка, ты теперь модератор.

А если так?

УАЗ встал как родной, жесткости не прибавилось. Заодно резинки на поперечной тяги развернул (а то тяга дребезжяла), резинки встали отлично, и зажали тягу как надо (В итоге они проходили пол года, пока я о них не вспомнил). По городу поискал, не нашел, вот и воткнул старые наоборот. Лифт получился где-то 5-8 см. Бак поднялся выше моста. Да и 31 теперь при полном повороте колеса не цепляет за брызговик.
Пружины (№3160-2902712) стоят 3500 1 шт, вот только надо проставки резиновые тоже УАЗовские взять, родные мальца ширше. Спустя недели две пружины просядут сантима на 2-3, так что не советую морду выше задирать. Амортизаторы можно оставить стандартными, если только не собираетесь в гонках учавствовать...

Вот так я развернул втулки. 

Заодно рилинги воткнул.

Пружины, справа родные, слева УАЗовские.Ноги мои обе, замены для увеличения лифта не делал.

УАЗ в упаковке с номером





Далее настала очередь торсионов.

Тут все еще проще, но очень рекомендуется попросить помощи.
Алгоритм такой:
1 - Вывешиваешь колесо (можно и оба, но я делал по одному),
2 - Залазишь с трещеткой и головкой под машину.
3 - делаешь метки на раме и на головке (на головке для того что-бы считать обороты)
4 - Просишь друга сесть как в лодке с удлинителем, и грести как на веслах
5 - Отсчитываешь 5 полных оборотов головки (я считал 5, вышло прекрасно)
После этого вылазишь, и с другой стороны то-же самое. Повторюсь - ПРОЦЕДУРА ДЕЛАЕТСЯ НА ВЫВЕШЕННЫХ КОЛЕСАХ.
У меня расчет был такой - 1 см подъема = 1 полный оборот болта натяжения торсиона.

Оговорюсь еще раз - после того как задралось, будет небольшая вибрация, переживать не стоит, как пружины встанут на место, все уйдет само собой.
В общем если кто будет иметь вопросы, обращайтесь. Чем могу - помогу.

Привет  всем!

так как писал давно(аж год назад), буду делать комментарии черным (так сказать свежий) 

Всем спасибо за участие и советы!

В общем пишу как мы делали, но часть действий возможно лишние(это если смотреть сегодня)  а на тот момент было все делать нужно было фото отчета нет. Не было лишней пары рук

И так вот:

                                                                                                  схемка картера

1)      Слили масло. 

2)      Сняли балку (5 болтов, 1 болт крепление к редуктору с подушками, 4 крепление к раме)

3)      Скинули нижний картер (поддон). (это не надо было делать до того пока не сняли передний редуктор). Сделали для того что бы, увидеть какой объем работы ждет. Что бы снять верхний картер, нужно снять маслозаборник ,(трубка длинной сантиметров 30-40, прикрученная к масленому насосу двумя болтами на 10)   уже есть еще 1 вариант решения вопроса с трубкой - откручивается 1 болт на 10, 2-ой, ослабляется, затем трубка поворачивается но 90 "грамм", и поддон  изымается. вот бы автор бы про комментировал сей момент!? 

4)      Открутили в верхний поддон  здесь 4 вида болтов: 

а.  короткие на 10

б. длинные на 10, 6 шт. внутри верхнего картера

в. Длинные на 10, 2 шт. снаружи верхнего картера

г. Короткие на 13, 2 шт. внутри верхнего картера

д. короткие на 13, 2 шт. снаружи верхнего картера

е. короткие на 17, 2 шт. крепление АКПП к двигателю

ё. самые короткие на 10, 2 шт. крепление масло заборника

5)      Сняли провод который крепится «фишкой» к масляному насосу

Попробовали подвигать.  Мешает звезда с цепью, затем масляный насос, это спереди внутри,  с наружи, из-за строения картера мешает рулевая рейка. Затем передний мост.

6)      Открутили рулевую рейку (не снимали) картер опустился до нужного уровня.

7)      Скрутили масло заборник(если это не верный термин, скажите я исправлю) 2 болта на 10(самые короткие) все теперь верхний картер свободен для съема,  но теперь нужно решить вопрос с тем, что мешает снять.

8)      Снимаем передний редуктор (почти танцы с бубином):

а. снимаем привода , по 6 болтов на 13 (я вынул их полностью из ступиц, что бы ваще не мешали)

б. крепление редуктора осуществляется 2 болтами к раме.  Что бы их открутить, нужно смещать рулевую рейку(т.к. она закреплена так что болт находиться ровно по середине над рейкой), для того что бы вставить головку на 22. Самое сложное это болт со стороны водителя

в. вынимаем болты, ибо они будут мешать, снимать редуктор

г. Прикручиваем рейку к раме. Мы этого не делали, и по этому потеряли много времени, что бы снять редуктор. Снимается не сложно в таком варианте

д. откручиваем снова рейку, что бы не мешала вынимать верхний картер.

9)      Открутили гайки с подушек двигателя, только верхние, для того что бы можно было поднять двигатель. Не забудьте ослабить подушку АКПП(!!!!)

10)   Подняли  двигатель, мы поднимали только с 1 стороны(со стороны пассажира) так здесь самое свободное и легкодоступное место, меньше трубок шлангов и т.д.

11)   Снимаем верхний картер.

Вот и вся работа по снятию картера.

Намазали силиконовым герметиком . поставили обратно.

Работали в 4 руки, в противном случае там делать нечева

это для ребят которые еще не делали))), да и для себя чтоп не сильно вспоминать)))

​​

про газ, я есдил на ниве на газе,ГО ставил сам.

Ставил сам и ездил на мерс 126 кузов , дипломат, объём 3.8.

потеря мощности чуствовалась, но мошности хватало.

заводил  на бензине до прогрева газового испарителя, и потом переключал на газ, при переключении бензин-газ машина даже не глохнет.

если бы у меня был бенз.двиг. более 3.л то ставить газ рекомендую.

по поводу безопасности: на газе грузовые машины ходят очень давно, да и балон у них висит на видном месте.

На наших рамных машинах раздовить балон при дтп, мало вероятно.

Ремонт радиатора печки Рекстон своими руками.

Прошерстив интернет на предмет данной процедуры не нашел ничего полезного. А так как Полик у пассажира был в антифризе, то вердикт был один, ремонт радиатора. Если вы будете делать это сами, то самые сжатые сроки будут 2-3 дня, день разбора, день ремонта (или замены в тот же день если есть новый радиатор) и день сборки. Но это с перекурами и отдыхом. У меня все заняло неделю, так как я попутно оклеивал карбоном панели, и саму сборку разборку/сборку делал по вечерам после работы. Ну и радиатор делали мне 2 дня. Детали разборки далее... 


Итак, вся разборка начинается со снятия центральных панелей. Первым делом хватаетесь руками за панель под подстаканниками, и тянете на себя, тяните сильнее, не сломаете. Клипсы достаточно крепкие. После вскрытия данной панели, вы увидете 2 винта крепящие панель на торпедо,
открутите их, но не спешите вытаскивать, поломаете, что я и сделал. Тут 2 выхода, если нет доп панели, то просто тяните на себя. Если есть доп панель как в моем случае, то вначале снимаем заднюю часть поддевая отверткой в вертикальном направлении

Под данной панелью Вы увидите 4 болта.

которые крепят данный монитор, отвинчиваете, снимаете мониторчик, и тянете центральную панель на себя.
Далее разбираем все нижние панели, крутим все и вся, включая руль.


С рулем тоже не сложно, за заглушками по бокам, 2 болта, откидывается подушка. центральный контакт просто тянется на себя и отсоединяется. Остальные контакты как обычно.

Далее гайка, и снятие руля. Лучше всего еще снять верхнюю часть надрулевой панели.
Теперь под рулем выкручиваем 2 болта крепящие рулевую колонку, и ниже 4 болта общей планки. (больше Вы там болтов не увидите). К сожалению фото там я не сделал, злой был на себя из за сломаных панелей.
Далее окручиваем центальную балку, и переходим под капот. Снимаем патрубки печки, и приоткручиваем трубки кондиционера АККУРАТНО!!! И спускаем газ.

После того как газ спущен, откручиваем полностью. Можно заехать к спецам, и они спустят газ, но так как я сломался в воскресенье, да и к тому-же антифриз течет не в системе, а пассажиру в ноги, то я решил спустить сам. Кстати, если Вы вдалеке от цивилизации, и такая петрушка, то выключайте печку и добирайтесь, в этом случае антифриз не поступает в печку, и Вы сможете добраться куда-нибудь.
Дарее снимаем блок кондиционера.
Так как центральную балку мы сняли, то это нам дает свободу в снятии

Ну и заодно и чистим его и моторчик от всякой бяки, которая налетела туда за года.

Ну и далее вытаскиваем нужный нам блок печки


Откручиваем 3 винта над выходами, и радиатор в наших руках!!!

На радостях даем кисульке косточку


Если Вы попытаетесь заказать данную вещь у официалов или корейцев, то получите блок в сборе за бешенные бабки. Скачайте фотки, или сфотайте свой радиатор, и только с фотками Вы сможете заказать отдельно радиатор. Ну нет каталожного номера у этой части.
После того как есть новый радиатор, или же запаян старый, приступаем к сборке. Самое главно в том, что в начале запихиваем блок печки, блок кондиционера, прикручиваем их,


затем ставим торпедо, и только после этого прикручиваем центральную балку.
В противном случае ничего у Вас не выйдет.
Ну и после того как все на месте, начинаем сборку прикручивая все и вся. Не забудьте подсоединить все датчики которые есть в наличии.


Ну и после сборки наслаждаемся теплотой и чистотой пола у пассажира.

Ну и основные симптомы течи (даже не большой)
1 - запотевание лобового
2 - мокрый пол у пассажира.
Есть еще способ проверить радиатор. Под бардачком, у левой ноги пассажира, на блоке печки есть датчик, данный датчик выкручивается на пол оборота, и если после его снятия у Вас закапал антифриз. Готовтесь к вышенаписанной процедуре...

В общем тепла и сухости Вам и Вашей машинке!!!
Будут вопросы обращайтесь, чем могу, помогу.

Привет Всем! Как и обещал вчера, скидываю конструкцию своих хабов, которые можно изготовить самому с помощью знакомого токаря, за небольшую денюшку.

Фотография хаба в сборе

снимаем крышку хаба и видим старую конструкцию

фотография крышки с отключенным хабом

фотография крышки со включенным хабом

Теперь к чертежам.

Нам понадобится изготовить:

1 Корпус из тексталита (можно из чего угодно, хоть металл, хоть пластик, у меня из тексталита - легкий, прочный и болты не закисают)

2 Шток и поршень изготовить желательно из нержавейки и сварить их как не чертеже. Если нет нержавейки, то поршень из любой стали, а шток из улучшенной каленной стали, чтоб резьбу при длительной эксплуатации не съело.

3 Подобрать пружину любую (незнаю от чего у меня стоят), главное чтобы при полном сжатии была минимум 14мм, была намного жестче родной ( моя с сильным трудом сжимается пальцами), но не сильно жесткой чтобы не съело резьбу и закручивались легко. На чертеже корпуса в красном квадрате устанавливается пружина, размеры ф32 и длину можно подкорректировать под пружину

4 Покупаем в магазине гайку с лепестками и шайбу под гайку

5 все собираем и расклепываем конец штока с резьбой, чтобы не потерять гайку.

Вот и все получаем безотказную конструкцию максимум тысяч за 10, а то и меньше.

PS может у кого-то возникнет идея сделать без пружины - типо резьба в корпусе закрутил- открутил жестко - ГЛУПОСТИ! шлицы хаба редко попадают сразу в зацепление. Вот тут и нужна пружина которая при малейшем сдвиге колеса заталкивает шлицы в соединение.

Пишите о новых конструкциях, преимуществах и недостатках.

ты думаешь у нас таких орлов нет)))

ага спасибо.

я это... инфу собираю...

кстати, да !

на моем карандашике, криворукий   шиномонтажник - одну переднюю  шпильку сломал... гад!

следовательно, надо бы и поставить новую...

кто знает где и почем, дайте наводку плииз...

и сколько стоит такая  работа(замена-установка шпильки), кто знает?

 

.... и не хочется из-за одной шпильки - комплект из 24шт. брать

пост №5

замена http://korandovod.ru...пицы-перед-abs/

У меня еще бывает табак остается на плюсовой пластине и зарядка плюсом в него попадает и не работает. Китайские зарядки, бывает, ващпе не достают до плюса. Сначала берешь цешку, ставишь на dcv 20v, красный щуп в пластину на дне, черный на боковую, долго думаешь. Если нифига, то сдергиваешь панель, отключаешь фишку и суешь цешку в фишку, снова долго думаешь. Потом ставишь на прозвон и тыкаешь одним щупом в фишку там где черненький провод, вторым на чистое от краски и ржавшыны место. Плюс прямой до блока предохранителей в салоне без всяких соединений. После предохранителя идет на замок зажигания, если пашет магнитола и зеркала в положении ключа ACC, то дальше можешь не проверять, проблема на предыдущем участке. Все касательно корандо в частности, но на мусе думаю так же.

На какой машине сдох? предаки разные подсветки и самого прикуривателя. 

 

http://www.idrive.kz...ja_i_pokatushki

 

Чего скажете?

Я за. Может быть это поспособствует соблюдению единых правил и не будет всякой отсебятины в них (вспомни ТренерOFFку 2013). И ответственность повысится, я думаю. Что касается покатушек типа "Балагана", где как таковой специальной трассы нету, и соревнования устраиваются для людей и несут развлекательный характер (эстафеты, конкурсы вне машины), то тут можно и не запрещать. Хотя на балагане было то всего несколько джипов и то все лаптежники. Такие мероприятия, в которых участвует только твой клуб, можно и не выставлять на всеобщую огласку, дабы не привлекать внимание ФАМСа и все будет ОК.

 

А что не так с тренироффкой? Соревнования клубные, проводились за счет клуба и его спонсоров. Регламент был вывешен заранее. Там кого-то обидели или чего? Ты расскажи, а то я рано уехал. 

Про ответственность, кстати, в бумаге ничего не было. Там только низя если не отчихляешься и айяйяй если попробуешь.

Проблема в другом. Вот захотел наш клуб людей повеселить - июльский драйв например. С весны уже начинается поиск спонсоров, члены клуба скидывают бабло, кто-то тратит время на покупки, на поиск земли итд. Куча геморроя, который ни разу не окупается. Я тебе даже больше скажу: спонсоры очень редко дают деньги. Призы - пожалуйста. Так вот человек пять - десять парятся, организуют, а потом приходит океренно красивый ФАМС и говорит - низя, а если сильно хочется, то найми наших судей, техкомов итд. А все участники должны отчехлить по десятке тому же ФАМС. И вот читает требования простой парень, купивший себе внедорожник: 10к ФАМС, 5к вступительный на соревнования, 1к - медстраховка, побегай получи кучу документов. И тут к нему приходит понимаени - "нах мне это надо!". В итоге вместо большого кол-ва участников на мероприятие приедет 10 машин на все 2 категории. Зрителям не интересно, орги ощущают что время потратили на подготовку зря. Спасибо ФАМС.

Понятно что пока с этой бумагой ничего не понятно. С другой стороны понятно, что тех кто придумал эту гадость можно поздравлять в день контрацепции.

все сталкивались,

выход: замена.

  Три неточности в предыдущем посте

1. В рукописной доверенности нужно избегать слова УПРАВЛЯТЬ, заменив его на "эксплуатацию" или другое, подходящее по смыслу. 

  ( Дело в том, что всё связанное со словом "Управлять" (дома, бизнес и т.д.) требуют нотариального заверения.)

2. Пока заверять доверку в гаи необязательно. 

  (С 1996г, когда придумали регистрацию лиц, управляющих по доверенности и по сей день не принято ни одного законадательного акта, обязывающих водителей регистрировать доверку равно как и не было и нет никакой ответственности за эксплуатацию авто по доверенности без печати гаи. Конечно, очень часто встречаются быдлы в погонах, которые уверенны в обратном и ради взятки готовы не только пугать, но и действительно запереть машину на СВХ(штрафстоянка)*. В таких случаях самое правильное это не давать в страхе деньги, а оставить машину на стоянке, но в протоколе написать Категорически не согласен, управлял по рукописной доверенности. И сразу ехать в прокуратуру района, где вас встретят с распростёртыми об"ятиями, писать жалобу на действия сотрудника. Машину вернут и начальство инспектора также принисёт извинения за причинённые неудобства.

3. Никаких пошлин при регистрации платить не надо - госуслуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Из топливной аппаратуры выходит пять металлических трубочек к форсункам. Так вот эти трубочки выходят из штуцеров. Штуцера сами выкручиваются. На них одеты уплотнительные колечки. Вот эти колечки нужно иногда менять. Бывает, что из под них потихоньку убегает солярка из аппаратуры, пока машина стоит заглушеная.

Колодки тормозные передние -9200 тнг